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网上讲灶具选购的文章比较少，这次对照产品把相关知识讲一下。
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整理了一下，大概一共是7个细节。
搞懂了这7个细节，您也就能买到更好的灶具了。
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1、进风：
上进风不怕柜门开关，效率更高
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国家标准中，同样能效等级，台式灶具的热效率要高于嵌入式灶具。
比如，台式灶具一级能效要达到66%热效率，但嵌入式达到63%就是一级了。
▲《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》
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之所以会有这个区别，原因也很简单：
台上灶的进风不受影响，但嵌入式进风往往受阻。
▲台式灶具，热效率高估计你也不会用……
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嵌入式灶具，很多都是传统的下进风结构。
顾名思义，参与燃烧的氧气是从下方进入的。
▲回家可以摸摸灶具下方是否有风门
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这种下进风有三个问题：
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问题1：进风量受限导致火力弱
橱柜内空气的流通一定不如外面方便。
所以，如果是密封好的橱柜很容易导致火力弱。
▲整体性很好，但空气流通不够好
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问题2：可能导致一氧化碳超标
下进风在开大火时，如果进风量不足，就可能燃烧不充分。
燃烧不充分不仅是火力会变小，还会同时产生一氧化碳。
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多说一句：
建议大家做橱柜时尽量留出一些「通风位置」。
比如，部分橱柜门做成镂空的，可以避免橱柜内囤积潮气和灶具燃烧不充分产生的一氧化碳。
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问题3：柜门开关影响火力
如果是封闭式橱柜，每次开关柜门都会改变「进风量」。
进风量忽大忽小，炉头火焰也必然会有波动。
▲下进风的灶具就会这样
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相比之下，上进风是一个好选择。
之前上进风被认为「火力有限」，但新的上进风技术已经可以做到4.5Kw，很成熟。
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选择上进风灶具的三个好处：
1）哪怕橱柜是全密封也没问题
2）燃烧非常充分，不用担心CO（一氧化碳）
3）橱柜开关不会影响火力
▲开关柜门没影响
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顺带一提，我家灶具下方确实是镂空柜门……
但为了实验需要，我已经贴上了铝箔。
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此外，上进风结构无需预留风门，灶具的密封性也更好。
这也增加了灶具的稳定性，不怕偶尔出现漏汤洒水。
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关于进风，总结了一个表：
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2、封闭：
全封闭安全耐用又好清理
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虽然看产品介绍时就知道有「全封闭」这个设计。
但真正体会到这个设计的好处，还是在「清理」时发现的。
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市面上大部分的灶具，一般都会存在「卫生死角」。
就算你想彻底清理，但「炉头」没法拆卸，里面就清洗不到。
▲无法拆卸，这里会出现卫生死角
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不仅如此，还有很多灶具会因为「渗入汤水」而导致故障。
之前家里用的两代灶具，都是只用了3年左右就坏了。
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报修检查后也没啥大问题，就是「炉头进水」。
有的时候是堵住了，有的时候是局部变形。
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这个火盖，每个月某宝上都能卖出去几百个……
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这评论就是人间真实，我家也是同款问题……
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我一直以为「所有的灶具都这样」……
直到这次买了新灶才发现：
原来灶具可以做全封闭，可以不怕汤汤水水！
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从可拆状态看，已经很直观了。
不留任何「台上建筑」，全部拆掉。
没有阻挡，清理也就很容易了。
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最关键的：
整个面板是「全封闭」的，即便是洒了水也不用担心。
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3、火力：
大火猛，小火稳，一级能效
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国标对家用燃气灶规定的额定热负荷上限是5.23Kw。
之所以不允许太高，一来是不需要，二来是更安全。
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目前，国内主流灶具一般是「4.2Kw到5Kw之间」。
很多人会误以为热负荷上限越大越好，其实不一定。
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回忆下前面讲的糊锅和油锅着火……
其实，很多事故都和「火力太猛」有关。
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如果连4Kw都不到，确实有点小。
但如果您没有爆炒的手艺和习惯，也没必要非要搞到5Kw以上。
▲忘了油锅着火的恐怖了吗？
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这次买新灶具，我更关心的反而是小火的稳定性。
之前用的灶具，大火确实挺猛，但小火总是不太稳，也不够小。
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讲细一点，其实可以说是「火力精度」，具体表现如下：
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1）最小火力是多少，是否稳
以方太DA21B为例（之前拍的那个对照的小火只有一半出气的照片没了……）。
它的最大火力是4500W（4.5KW），但最小火力只有280W（0.28KW）。
对于需要使用「小火慢煮」的人来说，是非常实用的。
▲最小火状态
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2）火焰调节是否精准，指向强
很多强调猛火的灶具，往往会出现「火力不好调节」的问题。
火力调节精准很关键，最好能「指哪打哪」。
▲从最小到最大
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3）开火关火是否迅捷，不拖沓
很多灶具开火后必须下压几秒才能松手，否则会自动熄火。
用了迅捷点火技术的话，就可以拧到就能直接开，很方便。
▲拧到了就可以松手
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除了热负荷大小外，能效等级也很关键。
达到了嵌入式灶具的一级能效标准是63%。
相比热效率差的灶具，一级能效会「更省气」。
▲粗略估算，热效率63%相比59%一年可以省150~200元
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顺提：
灶具的信息，一般都贴在底盘正面。
下面这个是方太DA21B的：
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4、底盘：
大小要看好，可调节式最佳
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2022年1月1日起，家用燃气灶的新国标将开始执行。
相比上一版，改变最大的就是「规范了灶具底盘大小」。
▲家用燃气灶的新国标
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但即便规范后，底盘依然有8种尺寸……
很多人买灶具之前可能很少关心「底盘大小」。
但越是好的、高档的灶具，底盘就会越大（里面东西多，更复杂）。
如果新灶具和老灶具底盘大小不同，难免就需要扩孔或回填，很麻烦。
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以方太DA21B为例。
它的开孔尺寸是650×350 圆角R20（新国标K4）。
不算大也不算小，比较主流。
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而且DA21B还是可调节底盘设计。
左右可以在650到710之间调节，前后可以在350到400之间调节。
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顺带一提：
如果还是太大了，那就只能想办法缩小下了。
比如买块不锈钢板，搭在中间，如下图。
▲网上卖的定制缩小开孔的不锈钢板
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5、支架：
聚能、防风、隔热、防滑
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大部分灶具用的支架，都是「普通支架」。
就是简单的能把锅支撑住而已，比如这样的：
▲普通支架
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我更推荐大家考虑使用「聚能支架」。
在支住锅的同时，还能有聚能作用，比如这样的：
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聚能支架整体是一个「碗」形。
侧面会有一个弧度逐渐变高。
这个形状有三个非常直观的好处：
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1）聚能
能够聚拢火焰，让火焰尽量向上，也就是「聚能」的效果
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2）防风
可以减小旁边风对火力的影响，起到「防风」的效果
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3）隔热
可以减少面板的受热，也能降低做饭人的「烘烤感」
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顺提1：
锅爪位置的防滑能力也很重要。
做得好的，锅会更稳当，也更容易实现水平。
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顺提2：
聚能支架某宝能淘到！
虽然价格不贵（10~30元），但比原装的要大一大圈，比较占地方。
但即便如此，依然推荐大家考虑给自己家额外装个「聚能支架」，效果立竿见影！
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6、燃烧：
一体式更安全，均匀全幅出火
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之前家里的旧燃气灶是分体炉头，燃烧器容易变形损坏。
别觉得好像只是「从侧面冒火」那么简单，这其实是很大的安全隐患。
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燃烧器变形，无法安装紧实，容易引发「回火」。
上面动图里噗的一下冒出火的时候，燃烧的位置就已经不对了。
一旦火从灶具内部开始烧起来，后果不堪设想……
▲回火导致的灶具内部燃烧
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更推荐大家选择「一体式设计」。
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这种属于比较高端的「飞碟型燃烧器」。
表面是火孔出气，更加均匀。
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7、面板：
容易清洁、安全防爆
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高端嵌入灶具基本都是「玻璃面板」。
相比不锈钢，玻璃面板更耐用，也更好打理。
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看起来都一样的黑色玻璃，其实可能有本质的区别。
网上搜「燃气灶 爆炸」，玻璃面板崩碎的新闻和图片都不少。
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很多便宜的灶具，玻璃的耐温能力比较差。
一旦出现大幅温度变化，就可能出现「崩碎」。
有的时候内部应力比较大，表现出来就是「爆炸」。
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选的时候一定要注意，看看防爆方面有没有「做到位」。
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此外，面板的易清洁也很重要。
可以分别用水、油、洗洁精测试下。
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再把这7个细节整体做个总结！
1、进风：上进风不怕柜门开关，效率更高
2、封闭：全封闭安全耐用又好清理
3、火力：大火猛，小火稳，一级能效
4、底盘：大小要看好，可调节式最佳
5、支架：聚能、防风、隔热、防滑
6、燃烧：一体式更安全，均匀全幅出火
7、面板：安全防爆、容易清洁